没想到这么快又再访菁桐古道。 两个星期前初走菁桐古道归来，发表旅记。外甥Kenny读文章，心向往之；而老婆对我“抛家弃女”独走菁桐古道的“怨言” 仍余音绕梁；于是我便决定办一场自家人的菁桐古道之旅。重返菁桐古道，对我来说，也是再次的回味。

今天的古道之行，除了老婆之外，也邀大姊、二姊同行，外甥Kenny则是勇气可嘉，带了老婆和两岁大的儿子一起同行。 这也证明，菁桐古道是老少咸宜的（当然，大人得要有体力背小孩）。菁桐古道自盘石岭，汐平公路的最高点往平溪乡走， 基本上走的是下坡路，体力负荷不算大。不过这大人小孩组成的老少队伍，原本一个半小时的行程，我们大约走了两个小时。

菁桐古道依旧冷清。即时是这样一个秋高气爽的星期假日，整条古道也只有我们这支队伍独行而已。古道沿途景物， 一如两周前，无新奇之处。上次走古道，沿途拍摄景点的效果欠佳，今天本想再补拍几张，不料一时大意，数位相机设定出 了点问题，古道沿途拍摄的照片在下载时却全部阵亡，数位相机对我说“抱歉”。这不是第一次，先前也曾发生过类似的悲剧。 旅游过程，你永远无法预知会发生什么令人惊喜或意外的事。今天从石壁青苔陡坡步道而下，接上石阶步道时，发现了盘石岭农 庄吴振隆先生所说的“魔神仔洞”，洞深约十余公尺，可看见对面出口，这洞应只是一条小隧道而已。可惜的是，我对魔神仔 洞拍下的照片已随风而逝。

接近菁桐坑，看到两周前石桥附近仍是溪水潺潺的流水，如今已变得干枯乏水。这是台湾河川的特性，短小急促， 天雨过后几天，则溪水流急，连续天晴，则溪水变得奄奄一息。

图：太子宾馆

中午时分抵达菁桐，我带大家往石底煤矿矿区去走走。矿区大门依然深锁，禁止通行。但上回门栏左侧我翻越而过的矮栏则 已消失，被踢出一条路径，这应是寻幽志士所为。我们轻易进入石底矿区，走一圈，凭吊一番。

接着，来到菁桐车站前找一 家面店（也只有这一家营业）解决午餐。原以为只此一家，不敢期望太高，将就一点，没想到老板煮的牛肉面竟有九份旧道口 牛肉面的风味，老婆甚至认为还更胜一筹。我吃得津津有味。

吃完午餐，下一步呢？我本计划让大家在平溪线自由行，而我独自爬回盘石岭取车，再下山来接大家。不过似乎没有得到大家 的认同，大概是觉得我太辛苦了。大姊便向面店老板探问菁桐可有叫客计程车。得到的答案是：“菁桐没有计程车”。“那平溪呢？” 答案是，平溪也没有计程车，只有脚踏车出租。我开始想像骑脚踏车爬上汐平公路“摇篮湾”的景象。其实我是随遇而安， 顶多就是爬回盘石岭而已。这本是我预定的行程计划，但大家是不赞成（舍不得）让我独自爬回盘石岭，最后，决定一起坐火 车至平溪，去汐平公路拦车，若真拦不到车，替代方案就是由我租辆脚踏车骑回盘石岭。

午餐毕，等火车，还有40分钟时间。我建议可至附近太子宾馆及日人宿舍区走走。老婆、大姊、外甥夫妇及孩子经长途跋涉， 只想在菁桐车站休息，只有二姊随我往平菁桥而去。不久，老婆、大姊也随后跟来。从平菁桥右侧的斜坡步道往下走，太子宾 馆就在河畔林荫之间。我远远地望见门口有张白色的告示牌，走近时才发现，原来太子宾馆已正式对外开放，不禁大喜过望。 去年十月初访菁桐小镇，这座变为私人佛堂（渠莲精舍） 的太子宾馆，大门深锁，只能在围墙外探头而望，失望之情，可以想见。而金瓜石著名的太子宾馆至今依然庭院深深，外人不得 其门而入。没想到今天不预期而能进入菁桐的太子宾馆，这成了今天菁桐之行的最大收获了。

入场（清洁）费30元，合情合理。大门外无售票亭，访客须先按门铃，等屋内人出来，引导访客走过庭园，入内参观。在屋前， 我们脱鞋，换上拖鞋，进入这座已有八十年历史的日式传统建筑。踩踏在地板间，都还可听到地板吱吱声响，这典雅古朴的 木造建篥，令人仿佛穿越时光走廊，触发出浓郁的思古幽情。

走进参观时，工作人员向我递上了一份太子宾馆简介文，其文如下：

像这种单一200坪的日式传统建筑，在台湾几乎已难以看到。更何况这是当年日本矿业株式会社为迎接日本皇太子前来台湾巡游 而特别规划建造的，无论格局、建材、施工都是极尽能事，以完成这座具有皇家格局的日式建筑。这座太子宾馆被文建会评为 “台湾百景”。

图：太子宾馆内部一景

从正门玄关进入，二百坪的太子宾馆分左右两部份。左侧有十间客房，可供访客及太子随扈住宿，每间房间皆明净细巧。 左侧还有大间的浴池和厕所。

玄关右边就更为精致典雅，为当年准备给昭和太子下榻居住的，房间宽敞明亮，环屋有整面落地窗， 可让阳光穿照入内，窗旁尚有回廊，可以让人伫足欣赏庭园景色。在走廊上，我不禁举相机，按快门，拍景留念。

随后而来的工作人员提醒我，屋内禁止摄影。我没看到这项禁令，经过提醒，当然就没再拍摄了，就只拍了这么一张而已（如图）。

从民族情感的立场来看，金瓜石的太子宾馆、大溪御成路古道 以及菁桐的太子宾馆，都是过去日本帝国主义殖民台湾的残留痕迹。面对这样的建物，心情上是该有些几许伤痛或复杂情绪的， 不过战后出生的我这一代，是没有经历过日本殖民统治，父祖传承的日治时期经验，也不全然是负面的。这日式传统建筑反而唤 起儿时模糊的记忆，是能勾起感情回忆的，虽然我承认，这种感情是直接的反应、是没有经过深层理性反省的。

无论是对日本殖民台湾的历史主观好恶如何，对日据时代遗留下来历史建物，我是赞同要加以保存的，这是台湾历史的一部份， 无论爱恨，都该遗留给子孙。在士林芝山岩，我看到日 据时期的遗碑遭民众破坏；在金瓜石的黄金神社，也看到日据时期的黄金神社，在光复后被泄恨的民众拆的只剩几根石柱，孤耸 于山腰成为遗址，是不免有些心痛的。

菁桐的太子宾馆能够如此完整的保留下来，或许该感谢他的拥有者能够好好善加保存。光复后，这座太子宾馆归台阳矿业公司所有。 民国七十五年，王华飞居士以一百万台币，向台阳公司承租，取得永久使用地上权。王居士为虔诚的佛教徒，为纪念双亲王道渠及 应宝莲，将太子宾馆取名为“渠莲精舍”，在此修行，深居简出，太子宾馆未对外开放，使这栋历史建物与外界阻隔，深藏于菁桐 基隆河畔的幽静林荫之间。直到民国八十八年二月，王华飞居士过世，无子嗣，其妹取得精舍继承权后，积极整修精舍，但面对日 益凋敝的主建筑体，为求渠莲精舍的永续保存，乃决定捐出房屋使用权，由政府画定为古迹，来加以维护，并筹募基金以为永久管 理，使这座有历史意义的太子宾馆得以长久存续。

在这样的周日里，在太子宾馆内参观的民众并不多。除了我们之外，只有三两游客而已。有些游客在门口，看看布告牌，望了几眼， 没有按铃，转身而去。

图：菁桐火车站孤寂的一角

时间匆匆，使我无法在太子宾馆久留。出了大门，已无时间再过小桥，前往日人宿舍区闲逛了。 去年来时，有些日式屋舍正在整修。

据报纸报导，日人宿舍区已开了家精致的咖啡屋，不过我也只能遥望兴叹了。这大概是团体出游的悲哀， 对于旅行的突发际遇或惊喜无法保持机动或随意而行，只能遵守预定的行程，当个称职的领队而已。

回到菁桐火车站，接近火车到站时刻，月台涌入不少游客。这班火车误点，让我有多些时间在月台踱步， 望望山坡上孤独的矿业大楼、看看卸煤台下寂寞的铁轨。这时天空落下雨滴，游客纷纷进车站内躲雨， 我则是在月台细雨中怀想菁桐的过往烟云。眼前这条街道，在菁桐最繁华的年代， 曾有三家24小时营业的商店，入夜的菁桐依然热闹喧哗。太子宾馆及日人住宅区是遗留的历史见证， 如今正默默述说着菁桐曾有过的繁华岁月。

菁桐的繁荣是属于过去的。反观个人的生命历程，中年过后，也渐感受到那青春飞扬、 年少轻狂的生命已渐远离，生命的青春荣盛已属于过去。自己对流行、对热闹渐感乏味， 而对像侯硐、菁桐、金瓜石这样曾有过繁华的纯朴小镇渐情有独钟。在生命的情怀上， 彼此可以找到连系之处。在这样的小镇悠走，其实不必有什么奇风殊景来满足视觉。 一幢平凡古朴的房舍，一条幽静的旧时巷道，就足以激起心灵阵阵的涟漪了。

我们顺利搭上火车到了平溪。我还是兴致勃勃地去租了辆脚踏车，虽然天空的雨愈落愈大。 结果我是白租了。才骑着车正准备要往汐平公路追风逐雨，就看到前方不远处，大姊等人已拦到一辆计程车。 这计程车刚好载客到平溪，正准备空车驶回汐止。遇到我们，彼此都庆幸自己的际遇。 虽然立刻退租脚踏车，损失50元，但内心还是高兴的。毕竟在雨中要通过汐平公路“摇篮弯”路段， 并不是一件轻松的事情，更何况今天已是星期日，我没有明天可休息。

旅游日期:2002.10.06

[读者回响]

TONY大哥，这篇留言受菁桐太子宾馆的一位可爱的管理员所托，希望我能代为转达。 您在第62篇旅记中曾提到：“太子宾馆的屋主为求此一历史建物妥善保存，决定捐出房屋的使用权，由政府划定为古迹维护。” 这段话与现况稍有出入，由于现任屋主（为王华飞居士之弟王华玉先生）依王华飞居士的遗言，希望能保留精舍中的佛堂， 但政府认为既然捐赠其屋作为古迹保存，所有权便属于政府，故不能保证佛堂是否留存，时至今日，太子宾馆的所有权仍属于私人， 特请我代为告知。.... Jimmy （2004-09-19）

谢谢Jimmy兄转达此事。... Tony （2004-9-19）

[行旅照片]

[行旅图]